لـهـواة الـرصـد الـفـلـكي :مـوسـوعـه الـتلسـكوبات, نادي هواة الرصد الفلك

[مراسل السلطنة]

ناتي الان لدور العدسات ذات التكبير المضاعف 2x أو التكبير الثلاثي 3X والمسماه بارلو أو Barlow.

وتكمن اهميتها ووظيفتها في تقليل البعد البؤري المؤثر (Effective Focal Length) أو زيادة طول هذا البعد البؤري بمعنى زيادة نسبة التكبيرلأي عدسة عينية مستخدمه (مركبه فيها ومن ثم متصلة بالتلسكوب) ، بمعنى انك لو اردت الحصول على عدسة عينية بتكبير = 6 ملم ولم تكن معك فما عليك عندها الا استخدام عدسة عينية ببعد بؤري = 12 ملم واضف عليها عدسة التكبير المضاعفه (بارلو 2X) ليصبح الناتج (ناتج التكبير) = 6 ملم وهو نفس التكبير الذي كنت ستحصل عليه لوكنت تملك عدسة عينية ببعد بؤري = 6 ملم !

شأشرحها لك :- لنفترض انك اردت رصد القمر بعدسة عينية بتكبير (بعد بؤري) = 6 ملم ، الا انك لاتملك هذا العدسةالعينية ذات البعد البؤري الذي يساوي (6 ملم) وبأفتراض لانك كنت تملك تلسكوبا بطول بعد بؤري F.L = 2000 اذا لتعرف مدى التكبير الذي ستحصل عليه لوكنت تملكها فأنك ستقوم بقسمة طول البعد البؤري الخاص بالتلسكوب والذي = 2000 ملم بالبعد البؤري الخاص بالعدسة التي لاتملكها

ولكنك تتمنى لوكانت معك والذي سيكون 6 ملم ، اذا 2000 % 6 = 333 مره تكبير تقريبا ! ولكن للأسف فأنت لاتملكها! ولكن لحظه !؟ لقد تذكرت يوجد في حقيبة الرصد التي لديك عدسة تكبير مضاعفه أو بارلو لنس Barlow Lens 2x وايضا معك في نفس الحقيبه عدسة عينية ببعد بؤري = 12 ملم !؟

اذا كل ماسيتوجب عليك فعله هو وضع العدسة العينية التي لديك في مكانها المخصص (في شق عدسة التكبير المضاعفه أو ماتمسى بعدسة تقليل البعد البؤري المؤثر Barlow) والان نعود للمعدلات البسيطه انت تملك عدسة عينية ببعد بؤري = 12 ملم وأيضا تملك عدسة تكبير بارلو لنس بتكبير = 2x ، انتبه قم بتنفيد هذه العمليه 12 % 2 (لماذا قسمه؟ لأن عدسة البارلو لنس تقوم بالتكبير المضاعف أو تقوم بتقليل البعد البؤري المؤثر للعدسة العينية الموصولة بها للنصف وهي في هذه الحاله كانت = 12 ملم وستصبح الان = 6 ملم) اذا الناتج = 6 ملم وايضا يقال عدسة عينية ببعد بؤري = 6 ملم ، ولو قسمنا طول البعد البؤري الخاص بتلسكوبات والذي كما قلنا يساوي = 2000 ملم بناتج التكبير الذي حصلنا عليه للتو فستكون المحصله هي نفسها كما لوكنت تملك العدسة العينية ذات البعد البؤري والذي = 6 ملم ، اذا عمليا انت الان اصبحت تملكها ولكن بطريقة غير مباشره ، وهكذا يكون الوضع مع باقي العدسات العينية

ارأيت لماذا تعد مهمة جدا جدا ؟! هذه هي (Barlow Lens 2x) ولكن انتبه اتستخدمها بشكل عشوائي ، بل احكم استخدامها في الظروف الجويه المناسبه كأن يكون الجو صاف ولايوجد ما يعكر صفاءه حتى تعطيك النتيجة المرجوه . لاتنسى ان التكبير المبالغ سيحدك من الرصد الجاد حيث ان الصوره الفلكية لن تصبح مشرقة أو براقه أو ذات ملامح واضحه !؟

لماذا لأنك استخدمت تكبير كبيرا قد لايدعمه تلسكوبك ! وربما انك استخدمت التكبير بظروف جوية سيئة ، أو ربما انك استخدمت التكبير مع جرم غير ملائم للتكبير كأن يكون اشراقه الظاهري غير كبير أو كأن يكون باهتا لظروف جويه معينه وزيادة وضع العدسات بغرض تكبيره سيزيد من اضعاف اشراقته نتيجة لعبور الضوء عبر كل هذه العدسات أو الـ Element ..

تابع معي لتعرف بعض اللمحات الخاصة بأستخدامها.ومن ناحية اخرى يمكن ان نقول الاتي (بما ان لها عملان الا وهما التقليل من البعد البؤري المؤثر للعدسة العينية المراد وصلها بها أو زيادة نسبة الفعاليه = التكبير) قم بقسمة طول البعد البؤري للتلسكوب =2000 ملم بالبعد البؤري الخاص بالعدسة العينية التي كنت تحلم بها (2000 ملم %6 ملم = 333 قدرة تكبير أو x) ونرجع للواقع ونعرف اننا لانملك تلك العدسة = 6 ملم ، ولكننا نملك العدسة العينية ذات البعد البؤري = 12 ملم ونملك عدسة تكبير مضاعفه أو بارلو لنس (Barlow Lens 2x) سنقوم بالأتي :- (2000%12 = 166 تكبير أو x تقريبا ) والان قم بضرب هذا الرقم بالعدد 2 (لأن عدسة التكبير أو البارلو لنس التي لديك هي بقوة 2x) وسيكون الناتج هو (166 × 2 = 333 تقريبا وهي نفس قوة التكبير التي كنت ستحصل عليها بأستخدام عدسة عينية ببعد بؤري = 6 ملم).

وهكذا وجودها ضروري بل يعتبر من الضروري والضروره! يجب ان تكون ضمن عدتك لأنك بهذا الشكل ستكون تحمل أكثر من عدسة عينية بمجرد تركيبها في كل مره مع العدسة العينية ، فبعد ان كنت تحمل لنقل 4 عدسات عينية ببعد بؤري مختلف فبأستخدام (البارلو2X) سيصبح عندك 8 عدسات عينية! لماذا !؟ لأنك في كل مرة تستخدم العدسة العينية العادية التي لديك مع البارلو فسيصبح الناتج والتكبير مختلف كما لو انك بالفعل تحمل عدسات عينية أخرى !. والبارلو تقوم بتكبير المنظر المرصود اما مرتان أو 3 مرات. أو 2XBarlow & 3xBarlow.

[مراسل السلطنة]

طول البعد البؤري Focal Length : وهو مصطلح يطلق ويصف التلسكوبات الفلكية البصريه بجميع انواعها ويقاس دائما بالملمتر أو mm وهي المسافة من العدسة (التلسكوب الكاسر) أو المراة (التلسكوب العاكس) الى نقطة تجميع احزمة الضوء أو نقطة التركيز Focus

وتسمى نقطة التركيز ايضا Focal Point وكلما زاد طول البعد البؤري (زاد الرقم) كلما عنى ذلك قدرة التلسكوب على التكبير(طول البعد البؤري الخاص بالتلسكوب؛ كلما زاد كلما عنى ذلك تكبيرا أكبر خلاف العدسة العينية)، والتكبير معناه صورة أكبر ، والصورة الاكبر ستعني مجال رؤية ضيق والعكس صحيح وكمثال :

بأفتراض تلسكوبان عاكسان (من نفس النوع) وبأختلاف طول البعد البؤري وسأفترض ان الاول طول بعده البؤري = 2000 ملم والاخر طول بعده البؤري = 1000ملم الحسابات كالتالي :-الاول ذو طول البعد البؤري = 2000ملم سيكون له قدرة تكبير مضاعفة مقارنة بالاخر.

ولكن بالمقابل سيكون مجال الرؤية فيه ضيقا (مجال الرؤية : المساحة المستشفة من السماء = كلما زاد أو وسع مجال الرؤيه كلما سهل ايجاد الاجرام وكلما شاهدت أكثر من خلال نظرة واحده ودون تحريك التلسكوب بكل الاتجاهات لرؤية أكثر! ) ونصف مجال الرؤية بالنسبة للتلسكوب الثاني ذو طول البعد البؤري 1000ملم. الفوكل ريشو أو Focal Ratio معدل سرعة أو نسبة دخول الضوء واحيانا يذكر كسرعة التصوير:-

وهو يصف مدى سرعة الضوء (ضوء الجرم) حين يدخل الى التلسكوب وصولا الى عينية التلسكوب (مكان وضع العدسه) عموما بالغالب يفيد في حالة التصوير الفلكي وخصوصا التصوير الفلكي طويل الامد كلما صغر الرقم Fr كلما صغر التكبير وكلما زاد حقل الرؤية وكلما اصبحت الصورة أكثر نصوعا.

وتكمن اهميته في انه حينما يكون سريعا ابتداء من (F.r 3.5 وصولا الى F.r 6) سيعني ذلك مجال رؤية ورصد اوسع وسيعني ايضا صوره اكثر نصوعا (خصوصا خلال عملية التصوير للأجرام البعيده والخافتة الاضاءه) وسرعة في دخول الضوء وتكملة مساره ومن ثم خروجه نحو عينية التلسكوب وذلك يفيد في التلسكوبات التي تستخدم في التصوير الفلكي كما سبق وذكرت وخصوصا التصوير طويل الامد والعكس.اذا كان معدل سرعة نسبة دخول الضوء F.r من (7 الى 11 وتقال هكذا F/7 - F/11) فهي تعتبر نسبة متوسطة ودائما تعتبر جيده للأستخدامات العامه (رصد وتصوير اعتيادي)

ما ان زادت عن 11=F/11 فهنا سيكون انتقال الضوء بطيئا وتسمى التلسكوبات من هذه النوع تلسكوبات ذو نسبة - سرعة دخول للضوء بطيئة وكمثال بأفتراض تلسكوب ذو فوكل ريشو = 12 وتقال F/12 سيعني هذا ان التلسكوب سيحتاج الى ضعف المده المحتاجه للتصوير (زمن التعرض للضوء (بقاء عدسة الكاميرا مفتوحة لوقت طويل وذلك لتجميع الضوء = Exposure) مقارنة بتلسكوب ذو فوكل ريشو = 4 أو F/4 .الفوكل ريشو السريع بحدود F/3.5 الى F/6 ، يفيد في تطبيقات الرصد التي تحتاج لحقل رؤية واسع والتصوير الفلكي المتقدم خصوصا فيما يتعلق بتصوير الاجرام البعيده كالسدم والمجرات.الفوكل الريشو البطئ ابتداء من F/11 الى F/15 يفيد في الرصد الارضي ، ورصد الكواكب والنجوم الثنائية وايضا التصوير الفلكي باستخدام تكبير عالي.

كما عرفت فان الهدف الاساسي للعدسات بأختلاف أنواعها هو (تجميع حزم الضوء الصادرة من الاجرام لتوليد صور دقيقة الوضوح)، صعوبة التعبير عن اتضاح الرؤية يعتمد على الفوكل ريشو (F-ratio).ولنقل ان هناك تلسكوب فلكي مزودة بفوكل ريشو منخفض أو سريع (F4) فهو في هذه الحاله سيحتاج لعدسات عينية أكثر ضبطا وذلك حتى يتسنى لمخروط الضوء المتجه نحو العسة العينية التلاقي بوضوح تام .وكمقارنه لو وجد تلسكوب ذو فوكل ريشو = F/10، فان اي عدسة عينية ستعطيك صورة واضحة.ولكن بوجود تلسكوب ذو فوكل ريشو يقدر بـ F/4 طبعا يعتبر سريعا جدا، فان أفضل العدسات العينية هي فقط التي ستمرر الصورة (ضوء) الحادة للجرم المرصود تماما من الخارج الى حافة مجال الرؤيا .ومن حسناته : مجال الرؤية الواسع لذلك يكون خيار متالي لمحبي التصوير (حيث أن فترة أنتقال الضؤ من والى العدسة العينية تصبح أقصر مايعني عدم الحاجة للأنتظار طويلا حتى تتم التقاط صورة الجرم وأيضا يعطيك بالمقابل مجال رؤية واسع وعريض مايضمن أن تكون صورة الجرم وبخاصه السدم والمجرات ضمن نطاق عدسة أو مستشعر الصورة في الكاميرا خصوصا النوع CCD).

ولي تجربة تذكر بهدا الشأن ، اذ قمت بشراء تلسكوب فلكي عاكس Reflector أيطالي الصنع Knous الموديل (Konus 10 Inch F/4) ذو فوكل ريشو يقدر بـ F/4 و واجهت مشاكل جمه منذ أول يوم ، أذ لم أستطع رصد القمر حتى بالوضوح الذي توقعته (عيوب في التصنيع - ضبط وتعييرالمرايا كام مختلا بشكل لايمكن تعديله) وايضا لخصائصه البصريه، بمعنى انه لايناسب الاستخدامات بشكل عام. مجال الرؤيه Field Of View أو F.O.V :- المساحة التي تتيح لك رصد مساحة معينة من السماء في النظرة الاولى / أو كمية الاجرام الممكن رصدها بواسطة التلسكوب عند توجيهه نحو منطقة معينه من السماء؛ وهي تكون بالاعتماد على مجال الرؤية أو المساحة الممكن رصدها من الفضاء (المساحه = السماء = الفضاء) وتمسى مجال الرؤيه (F.O.V) وهي تقاس بالدرجات (لمجال أو حقل الرؤيه) المعادله تجدها بالاسفل ، وكلما كبر أو وسع مجال الرؤيه عنى ذلك مساحة أكبر مشتشفة من الفضاء (ان ترى أكثر) ولكي تعرف كيف تقوم بحساب هذه النسبه أتبع الاتي :

اولا قم بمعرفة مجال الرؤية الظاهري للعدسة العينية المستخدمة لديك غالبا يتراوح مابين 40 الى 50 درجه (احيانا تجدها مكتوبه على العدسة العينية) ثم بعد ذلك قم بقسمة طول البعد البؤري لتلسكوبك (Telescopr F.L) بالبعد البؤري لعدستك (Eyepiece F.L) واخيرا قم بقسمة مجال الرؤية الظاهري لعدستك بالناتج لتحصل على المجال الحقيقي .سأستخدم تلسكوبي هنا كمثال :-تلسكوب كاسر ، طول بعده البؤري F.l = 1200 واستخدمت عدسة عينية ببعد بؤري = 12 ملم والمجال الظاهري لهذه العدسه = 50

اذا :- سأقوم بقسمة طول البعد البؤري للتلسكوب والذي = 1200 على البعد البؤري للعدسة العينية التي استخدمها كالاتي :-

1200/12 = 100× اي ان التكبير عندي سيكون = 100× والان أقوم بقسمة مجال الحقل الظاهري لهذه العدسه والذي كما قلت = 50 / الناتج (100× التكبير) = مجال الحقل الظاهري لهذه العدسه = 50/100 = °0.5 درجه وهو مجال الرؤية الحقيقي (انتبه لاتقم بالعكس ! قم أولا بقسمة المجال الظاهري للعدسة العينية التي لديك =50 ثم بعد ذلك ناتج التكبير (لاحظ يختلف أو يتغير مجال الرؤيه الحقيقي بتغير العدسة العينية المستخدمه في الرصد). مثال اخر :-

المجال الظاهري / التكبير = المجال الحقيقي

مثال لكيفية تاثر الصور و الرصد بالدرجات.بأفتراض الاتي :-

لو كان لديك تلسكوب فلكي من نوع شميت كاسجرين (وهو عبارة عن تلسكوب يجمع بين المرايا والعدسات ومبداء التلسكوب الكاسر والعاكس) وأفترضنا انه 8" أنش(حجم المراة/العدسة) ، ما يعني 203 ملم، وطول بعده البؤري 2000 مليميتر ، وعدسة عينية ببعد بؤري = 20 ملم وبحقل ظاهري مقدارة 50 درجة، طبعا ستكون قوة التكبير 100 بالرجوع لمعادلة التكبير والتي سبق ذكرها ، ولكن لا ضررر من ذكرها هنا و هي

(2000mm ÷ 20mm)حيث أن ال 2000 هو طول البعد البؤري للتلسكوب و الرقم 20 يمثل البعد البؤري للعدسة العينية.أذا سيكون مجال الرؤية الحقيقي = 100 ÷ 50 فينتج 0.5° وبالمنسابه هو نفس القطر الظاهري للبدر .

الراحة العينية Eye Relief:-

التّصميم البصري أيضا يحدد راحة العين ( المسافة من عينك إلى العدسة العينية عندما تكون الصورة في المركز البؤري) .اذا كنت من من يلبسون النظارات ستحتاج على الأقل 15 مليمتر و من الأفضل 20 مليمتر من راحة العين لرؤية مجال الرؤية بالكامل وبالتالي رصد كامل لكل مايظهر على العدسة العينية .براحة عين غير كافية، الجزء الخارجي للحقل المشاهد سيقتطع، ما يؤدي الى تاثير مايسمى بتقب المفتاح (keyholeeffect) بالنسبة لتصاميم العدسات التقليدية، تتناسب راحة العين مع البعد البؤري بمعنى أن البعد البؤري الاقصر يودي لقصر راحة العين، لكن بعض من تصاميم العدسة العينية الحديثة تزود من طول راحة العين بصرف النّظر عن البعد البؤري، وهذه تعتبر نعمة حقيقية لمرتدي النظارة أمثالي!.

انحناء الحقل Field Curvature :-

بمعنى ان صورة الجرم (الضوء) لاتكون واضحة المعالم في الاطراف والزوايا وذلك نتيجة لعدم انكسار جميع اشعة الضوء في نفس نقطة التركيز وبالمقابل تجد ان وسط حقل الرؤيه منظر الجرم واضح جدا ولايعاني من تشوهات .

التركيز القريب أو البؤره القريبه Near Focus :

وهي اقرب مسافه يمكن ان تصلها (ضبط كل من طول البعد البؤري لعدستك وتلسكوبك) لتركيز الصوره وذلك من اجل القيام بالارصاد الارضيه أو اغراض التصوير الارضيه أيضا

[مراسل السلطنة]

الـفـلاتـر :-

للفلاتر القدرة على تحسين المشاهدة والرصد بالنسبة للأجرام الفلكية مثل الكواكب والقمر، والفلاتر أنواع مختلفة ومنها الجيد ومنها السئ ولكن من ناحية التسميات (الرموز) فهي تقريبا واحدة حيث أنها تصنف تحت معيار موحد فيما يختص بالتسمية وهي ضمن تسلسل يسمى ب (كوداك راتين Kodak "Wratten)

وهي تأتي عادة بقياسين رئيسين هم O.965" والقياس الأخر I.25" وايضا (2" أنش - التلسكوبات الاكبر) وطبعا تركب مباشرة في احد اطرف العدسة العينية قبل وصل (العدسة العينية) بالتلسكوب.

والفلاتر تستخدم على نطاق واسع عند الرصد الدقيق وذلك لرؤية المعالم واضحه لسطح الكواكب والقمر أو لرصد النشاط الشمسي (الكلف والشواظ الشمسي) كما وتفيد في رصد السدم وهناك فلاتر مخصصه لرصد السدم. وتستخد ايضا هذه الفلاتر اللونية عند الرغبه بالتصوير وذلك لأبراز ملامح واوجه الجرم المرصود خصوصا التضاريس.

[مراسل السلطنة]

في الواقع الحدث عن كاميرات التصوير الفلكية امر في غاية الصعوبة هذا اذا ما كنا نتحدث عن العمل المبدع وعلاقته بأجهزة التصوير، اما اذا كنا نتحدث عن استخراج الصور الاعتياديه للقمر والشمس ولبعض الكواكب الرئيسيه فان المفهوم سيتغير بعض الشئ ، لماذا ؟!

في الحقيقة عند الحديث عن التصوير الفلكي لابد من ان نفهم ما المقصود بالتصوير الفلكي؟ وكيف تعمل الكاميرا عند توجيهها نحو الهدف المراد تصويره .

سألقي الضوء الان على طبيعة عمل وبنية كاميرات ال CCD والكثير من محتويات الشرح تنطبق ايضا على الكاميرات ذات الحساسية من نوع ال CMOS التفاصيل التقنيه لكاميرات ال CCD سواء لكاميرات الكام كوردر أو كاميرات الحراسه(ممكن تعديلها للاستخدام الفلكي)! او الكاميرات الرقميه أو كاميرات الوب وأكيد الكاميرات الفلكيه التخصصيه معظمها اصبح الان يستخدم نظام الاستشعار هذا)

عند شراء كاميرا راجع الكتيب الخاص بها أو اقرأ الغلاف الخارجي الذي يتكلم عن التفاصيل التقنية ، ستجد انها اما مستشعر من نوع CCD او مستشعر من نوع CMOS

الرمز CCD أختصار للاسم العلمي (charge-coupled device) ويقوم مبداء عملها كالتالي :- الرقاقة القابلة للشحن الضوئي : عملها عمل الفيلم بالنسبة للكاميرات العاديه (SLR) بمعنى أنها تقوم مقام الفيلم، تتكون من عدد كبير من العناصر الدقيقة المسماه (بكسل أو Pixels) وتتكون الصورة نتيجة للتفاوت في درجات الشحن الضوئي بين بكسلات (عددها قد يفوق الملايين بكثير!) الرقاقة ( بالطبع تثاثر العملية بالاعتماد على الصورة التي تقوم بتصويرها يعني انها تثاثر بتفاوت الدرجات الضوئية واللونية للجرم أو الهدف المصور، وبناء عليه(هذا التفاوت) تحصل على الصورة كما هي!.

بالطبع هي عبارة عن مستشعر حساس للضوء ، حينما يصطدم الضوء (الضوء عبارة عن فوتونات Photons متشتته) بسطح المستشعر (رقاقه المستشعر CCD microchip) فأن الالكترونات تخرج وتخزن في رقاقة المستشعر بشكل نقاط بكسل (Pixels)، وعند تصويب الكاميرا نحو منطقه من السماء مضاءة بشكل قوي فأن كمية وقدر كبير من الفوتونات تصطدم وتتصل مع رقاقة المستشعر، وكلما زاد عدد الفوتونات كلما زاد عدد الالكترونات، اذا بزيادة الفوتونات يزيد عدد الالكترونات (تناسب طردي) .وهكذا الجزء المضئ من اي صورة ما(القمر على سبيل المثال) يزيد من عدد الالكترونات التي تخزن بشكل نقاط في كل بكسل واحد ! ولك أن تتخيل الان ما يعنيه الرقم الاعلى من نقاط البسكل عند الرغبة بشراء كاميرا رقمية .الا ستخدامات :-

كيف تعمل مع التلسكوب ؟

يتم توصيل كاميرا ال CCD بعينية التلسكوب الفلكي أو الارضي بنفس الطريقة التي يتم بها وصل كاميرا SLR 35Mm الكاميرا الاعتياديه، يعني وصل مباشر بعينية التلسكوب(بالعربي الفصيح : مكان وضع العين) نتاج الصورة يكون رقميا (Digital Exposure) وزمن التعرض للضوء يكون سريعا جدا ويصبح فائق السرعه في التلسكوبات ذات الفوكل ريشو السريع جدا، وبهذه الطريقة يصبح من الممكن ان تقوم بتصوير الاجرام الاكثر قتامة (الاقل اضاءة والشاسعة البعد)، بعد التصوير يكون باستطاعتك مباشرة أن ترى ناتج الصورة عبر شاشة الكمبيوتر المحمول أو شاشة تلفزيون متنقلة أو حتى عن طريق الكاميرا الرقمية نفسها في حال احتوائها على شاشة كرستالية مبيته فيها!

ولكن لا يجب ولا يجوز ابدا الاعتماد على شاشات العرض الصغيرة المبيته في الكاميرا(Display Screen) وذلك لأسباب فنية كثييرة ومن أهمها أن الشاشة ستكون عاجزة عن اظهار بعض التفاصيل الدقيقه للجرم المصور مالم تؤخذ الكاميرا الى المنزل ويتم وصلها بالكمبيوتر وتنزل(Download)الصور ومن ثم تقوم باستخدام برامج فلكية خاصة بتحسين الصور الملتقطة أو الاعتماد على البرامج الرسوميه العاديه غير المتخصصه ( غير مستحسن و لكن جائز) ومن ثم يصبح باستطاعتك طبع هذه الصور الفلكية. ما هي المواد المستخدمه في تقنيه رقائق كاميرات ال CCD و ما الذي يميز أخرى عن غيرها ؟

تصنع رقائق كاميرات ال CCD من اشباه الموصلات (Semiconducting) مثل السلكون (Silicon) الذي صنع بحيث يكون حساسا بضربات الضوء تجاه سطحه .العوامل التي تميز رقاقه ما عن غيرها هي البعد أو التركيب الفيزيائي؛ بمعنى كلما كبرت الرقاقه كلما استطعت مسح (تصوير) قدر أو مساحة اكبر من السماء في وقت واحد، ولن يكون هناك من داع لتصوير مقاطع من مجرة ما و من ثم تجميعها لتظهر بالشكل النهائي !بعض من مميزات الكاميرات ذات الحساسية العاليه CCD :

بما أن كاميرات ال CCD لها حساسية عالية تجاه الضوء مقارنة بكاميرات الافلام الاعتياديه SLR35Mm، يكون زمن ووقت التعرض للضوء عند التصوير اقل بكثير وكمقارنه فأنك عند تصوير جرم ما وعلى سبيل المثال مجرة حلزونيه (M51) فان فترة التصوير (زمن التعرض/التقاط الضوء) لن تزيد عن دقيقتان(2) مقارنه بالكاميرا ذات الافلام؛ SLR 35 Mm والتي ستستغرق ما لا يقل عن 30 دقيقه، والتوقيت يعتمد حسب نوع الكاميرا ودقة العرض وحجم رقاقة المستشعر

إذن زمن التصوير عن طريقها قصير بشكل كبير، و لك أن تتخيل أن بعض الاجرام البعيده خافتة الضوء تأخد من وقت التصوير ما يزيد عن ال 5 ساعات واكثر باستخدام الكاميرات الاعتياديه ذات الفتحه/الفلم 35 ملم !؛ بالطبع هناك بعض الاجرام التي تاخذ وقتا طويلا عند تصويرها بواسطة كاميرا ال CCD والذي قد يزيد على ساعتين (حسب بعد وشدة سطوح الجرم ونوعية الكاميرا والتلسكوب المستخدم في الرصد)، كلما كبر قطر عدسة/مراة التلسكوب الاولية كلما قصر وقت التصوير

.و بالطبع كلما زاد بعد الجرم وخف ضوءه (ماجنتيوت+) كلما احتجت لوقت أطول ومرشد تلقائي للتلسكوب يتعقب الجرم حتى تكتمل مراحل تصويره وبالطبع قد تمتد لساعات! ولا يمكن بأى حال من الاحوال تصوير أجرام بعيدة بدون استخدام متعقب ومرشد للتلسكوب (لا تنسى ان ارضنا تدور وأن اجرامنا السماوية تبدو وكأنها تتحرك من فوق رؤسنا وبالتالي فان مواقعها الظاهرية ستتغير!!

اذن لابد من استخدام المرشد (Guided) للقيام بعملية توجيه وارشاد التلسكوب نحو الهدف بشكل تلقائي.

المشاكل التقنيه (عيوب التصنيع) ؟

جميع كاميرات الCCD تعاني من مشاكل عند الاستخدام الطويل! تثمثل بتولد قدر من الحراره (شحنه كهربائيه electric) تشوش الصوره وتظهر بها بعض النقاط غير المرغوبه (ليست من أسباب الضوء القادم من الجرم) وذلك بسبب تولد سيل من الكترونات غير النتظمة وثمثلها داخل نقاط البكسل بشكل صحيح (حتى وان لم يتم توجيه الكاميرا نحو هدف مضئ فأنه ومع مرور الوقت تأخذ الالكترونات مكان لها في رقاقة المستشعر وتتمثل بشكل نقاط أو بكسل) ولتخفيض الحراره لجأ المصنعون والهواه بتزود كاميراتهم بمبردات (مراوح) او بأسطح موزعه ومشتته للحراره او الاتنان معا (تماما كمعالجات اجهزه الحاسب الالي لتبريد وحدة المعالجه المركزية) لتبريد رقائق الاستشعار.

تحتاج الكاميرات الى مبرد أو مشتت للحرارة عند استخدامها بغرض التصوير طويل الامد خصوصا للاجرام أو الاهداف البعيدة جدا كالمجرات والسدم .. والتي بدورها تحتاج الى وقت طويل من أجل تصويرها حتى تظهر بأقل قدر ممكن من التشويش!.


لكاميرات الفلكية المتخصصة CCD PRO :

الكاميرات ذات الحساسية العالية للضوء CCD:

الكاميرات ذات الحساسية من نوع CMOS :

الكاميرات الرقمية :كاميرات الكام كوردر (كاميرات الفيديو المتنقلة) :

كاميرات الوب كام :

[مراسل السلطنة]

الــتــصـــويــر الــفــلــكــي :-

قد يكون هناك اعتقاد لبعض هواه الفلك ولبعض الذين هم جدد على هذا العلم أنهم قد يستطيعوا أن يروا الصور الملونة الرائعة التي اعتادوا على رؤيتها في الكتب والتلفاز وذلك من خلال تلسكوباتهم الصغيره، وهذا اعتقاد خطاْ، اذ لايمكن ولا بأي حال من الأحوال آن تصل جودة الصور إلى مستوى جودة صور تلسكوب هابل الفضائي، والذي هو وبطبيعة الحال منصب فوق الفضاء بعيد من التشوهات ألارضية بالاضافة لمميزاته العملاقة.

ولكن إذا توفرت المعدات المناسبة والعزيمة الجادة (صبر + مثابرة) قد يتم التقاط صورا لا بأس بها من ناحية النصوع ودقه الألوان فقط تعلم كيف تجد الاجرام في السماء وتحلى ببعض من الصبر بالواقع الكثير من الصبر في البداية ! تم تصبح المهمة سهلة جدا.

عموما، تكنولوجيا التصوير الفلكي باتت الان اسهل مما كانت عليه في السابق فلم تعد معقدة وحكر على العلماء واصحاب المراصد الكبيرة أو الميزانيات الضخمة …والالفية هذه حملت لنا الكثير من التطورات التي ساعدت هواة ومحبي الفلك على انتهاج العلوم الفلكية بكل يسر فمع أختراع التلسكوبات الكمبيوترية القابلة للتوجيه بواسطة تلقيم التلسكوب ببعض اسماء النجوم ومن ثم توجيه التلسكوب الى اي هدف كان بمجرد كبسة زر الى أختراع اهم انجاز في الصناعات الفلكية وهو اختراع الكاميرات الرقمية ذات الحساسية العالية للضوء (المستشعر).

بحيث اصبح بالامكان تصوير اي جرم فلكي بواسطة هذه الانواع من الكاميرات وبوقت قياسي مقارنة بالكاميرات الاولية SLR (الاعتيادية) التي كانت تحتاج لجهد كبير ومواصفات خاصة وتهيئة معقدة لهواة الفلك وصولا الى اختراع التلسكوب الموصول بالاقمار الصناعية GPS والذي يحوي على بوصلة داخلية تساعده على توجيه نفسه نحو مواقع الاقمار الصناعية وبالتالي الاعتماد عليها في معرفة الوقت والزمن والموقع وبالتاكيد مواقع الاجرام نسبة الى المعطيات السابقه.

وأصبحت المعدات المطلوبة لمحبي التصوير الفلكي بسيطة وسهلة المنال فهي تتمثل بتوفير جهاز كمبيوتر بسرعة مناسبة ولقد اصبحت اجهزة الكمبيوتر مؤخرا زهيدة السعر وبالطبع توفير برنامج رسومي لتحرير الصور مثل برنامج ادوبي فوتو شوب وبرغم سهولة البرنامج فانه قادر على تزويد صورك الفلكية بالروح وذلك عبر اضافة اللمسات الضرورية من ناحية المسة الرقمية لكل من الالوان والاضاة ، لقد التقطت بنفسي صورا سيئة جدا جدا لبعض الاجرام صعبة التصوير أو دعني أقول الاجرام التي تحتاج الى احتراف نوعا ما واصدقك القول أنني باستخدام برامج تحسين الصور أستطعت تحويل صور الغبار ومايبدوا للناظر على هيئة وسخ في شاشة الكمبيوتر الى مجرة أندروميدا والى سديم الاورايون وهكذا .

وبالطبع سيكون تسمرك اما الشاشة الرقمية من اجل خلق الصور الرقمية ذات الجودة العالية متعة لاتضاهيها متعة وسيصبح جهازك الكمبيوتري كغرفة في فضاء وسيع بالفعل هذا ماستشعر به حال قيامك بتعلم خطوات التصوير الفلكي الذي سأقوم بتعريفك اليه خطوة خطوة اسأل الله أن يعنني على توصيلك المعلومة بكل يسر وسهولة .

وباعتبار أن لديك الة مسح للصور Scanner وطابعة ملونة بدقة طباعه محترمه وشاشة كمبيوتر قياس 15 أنش ويفضل 17 أنش وبالتاكيد كرت شاشه جيد (لتوليد صور رائعة)، طبعا سيمكنك جهاز الكمبيوتر وبرامج تحرير الصور من أن تمتلك معمل تحميض فلكي! حيث سيكون بأمكانك تحميض الصور عن طريق تحسين نسبة الاشراق في الصورة وتوزيع الالوان بالشكل المناسب تشبيع الصورة بالالوان المناسبه وبالتأكيد عمل الفلتره الضرورية للصورة وترشيح الصورة .

لاتنسى أن المعالجة الرقمية تسمح لنا بأظهار كل التفاصيل التي تحويها الصورة الاصلية (حتى ولو بدت بدون معنى!) فقط بعض التكنيكات وستكون صورتك جاهزة ولوحدث وانك اخطأت في العمل فكل ما سيتطلبه الامر هو اجراء تراجع عن اخر عملية قمت بها وأن تعبت فبأمكانك المتابعه فيما بعد .اخيرا قم بحفظها وارسلها لأصدقائك أو قم بطباعتها أو بامكانك أن تقوم بعمل دراسات جاده حول عملك كل هذا وأكثر من معملك المنزلي أو المكتبي .

لكي لا أحبط أمالك ، دعني أقول لك بأنه ما زال بأمكانك ألتقاط صور أخرى رائعة لا تقل عن مستوى تلسكوب هابل(طبعا نوعا ما!) ، وأن أردت الحق ، بأمكانك تصوير العجائب أن توفرت العدة اللازمه، وتحليت بقدر من الصبر .إذا ما قررت خوض هذه المغامرة الرائعة فسيلزمك توفير هذه الأغراض ليتسنى لك التمتع بالتصوير والصور

محرك تلسكوبي(1motor drive) حتى يتم متابعة الجسم المطلوب تصويره

محول كاميرا(2camera adapter) ليتم دمج الكاميرا بعينيه التلسكوب.

كاميرا نوع 3SLR بحجم 35 mm + فيلم سريع 400 أو اسرع أو اقل !(حسب الجرم المصور)

كاميرا نوع ((CCD (Charge Copled Device معتمدة في التصوير الفلك

كاميرا نوع (CMOS)(Complementary Metal Oxide Semiconductors)

تصوير الاجرام ذات الاضاءة العالية فقط .. مثل الكواكب والقمر والشمس وبعض الاجرام القريبة نسبيا وقوية الاضأة.

بالاضافة للانواع الرئيسية المذكورة ، يمكن تحويل كاميرا الانترنيت العادية(WebCam)الى كاميرا تصوير فلكية! (ومبداء عملها تقريبا نفس عمل مبداء ال CCD ولكنها لا تستخدم هذا النوع من الاستشعار ، بل تستخدم عوضا عنه مستشعر من نوع CMOS (طبعا الصورة لن تكون بأي حال من الاحوال بمستوى الاولى!).



هذه كاميرا SLR 35 ملم موصولة بواسطة ادابتر بعينية التلسكوب ويلاحظ الكابل المرن الاحمر ، وظيفته التقاط الصورة أو بمعنى أخر كبس زر التصوير الموجود بالكاميرا بدون أهتزاز الكاميرا وبالتالي ثباث الصورة.

تذكر أن ما تستطيع تصويرة يعتمد أعتمادا شبه كلي على حجم العدسة/المراة الاولية لديك!فكلما كبرت العدسة المراة الاولية كلما استقطبت الكاميرا ضؤا أكبر وبالتالي وضوحا وتفاصيل ادق! لاتنسى أن اقرب المجرات والسدم تبعد عنا مسافات هائلة تحسب بملايين السنيين الضوئية على الاقل.

[مراسل السلطنة]

كــيــف تحــول كــامـيـرتــك الـعــاديــة الــى كــامـيـرا فلـكـية :-

ضبط كاميرا اعتيادية لتصبح كاميرا فلكية ليس بالامر الشاق أو المعقد، ولا أقول هذا لانني قد صنعتها مرار، أو لخبرة مالاالحق يقال انها عملية جدا بسيطة، سأشرحها الأن، وما عليك أنت الا أن تنفد الخطوات التي سأقولها لك، ومن تم ستنعم بكاميرا ذات قدرة للتصوير الفلكي.

فقط ! تذكر قبل المتابعة ، أنك بحاجة لجهاز كمبيوتر محمول (Note Book) لتتمكن من وصل الكاميرا فية (USB Port) .

شرح العملية نظريا :ما سأقولة الان قد يعتبر مفاجأة لدى الكثيريين و لكنة الواقع ، فأنت تستطيع تحويل كاميرا الكمبيوتر العادية الى كاميرا فلكية، كيف؟! تابع معي ...

سيتحتم عليك شراء كاميرا كمبيوترية عادية (WebCam) النوع الذي تضعة على سطح المكتب (عادية، تستخدم مستشعر للضوء(الفوتون) من نوع سموسCMOS ) وحتى الان الكثير من الكاميرات من هذا النوع تستخدم نفس هذا السنسور/ المستشعر (بما فيها الرقمية الدجتال)

كلما كانت أغلى و ذات خصائص اعلى ، كلما كانت ملائمة للتصوير بشكل أفضل (بعض الكاميرات تاتي مزودة بميكرفون(للمحادثه!) بأمكانك استعماله عند الرصد كطريقة لتسجيل تعليقاتك وملاحظاتك بشان الرصد الوقت،اليوم،ماشوهد،افكارمستفادة،مقارنات،....)

والنوع الاخر يكون سعرة اعلى و ميزة النوع هذا أنها تكون مزودة بمستشعر للفوتون(الضوء) من نوع CCD Charge Copled Device ويمكن شراء هذا النوع من الكاميرات من اى متجر للكمبيوتر

مـــلاحــظــة :الكاميرا ستعمل على معظم التلسكوبات(من اي نوع!)

الادوات المطلوبة كما هي موضحة في الصورة التالية :-



1 - كاميرا انترنيت عادية(اي نوع!)النوع المستخدم هنا(QuickCam Express)و مزودة بميكرفون.

2 - قـــاطـــــع

3 - غطاء فلم كامير فارغ(لابد أن يكون أسود،حتى لا يثاثر بالاضواء الخارجية)

4- شــــريـــط لاصــــق

5 - مـــفــتـاح بــراغـــي

المقصود من العملية هو ألغاء نظام التركيز(Foucs)الخاص بالكاميرا، و ذلك عن طريق ألغاء عدسة التركيز(بأخراجها)و تركيب أدابتر! محلها .....تابع

بأختصار، ما سنقوم بة هو حذف (الغاء) الجزء الامامي من الكاميرا (العدسة) ، حيث أننا سنعتمد على عدسة / مراة التلسكوب (الاولية) فيما بعد لأخد الصور!.

خـــطــوات الــعــمــل :

1 - فتح غطاء الكامير من احد الجوانب(مجرد مفتاح واحد)
عزيزي القارئ، للاسف قمت مسبقا بألغاء (عدسة الكاميرا)و ذلك بأن قمت بفك المسامير! التي تربط العدسة بالشريحة الامامية، و لكن و للاسف الشديد أضعت عدسة الكامير بعد أخراجها!

لذا لن أستطيع أن أريك كيف تنزعها بالصورة و لكن بأختصار شديد كل ما عليك فعله هو فصل العدسة عن المستشعر! و ذلك بفك البراغي التي تربط العدسة بشريحة الكاميرا الامامية(بالغالب عددهم أثنان). كما يظهر في الصورة التالية




2 - سوف تشاهد في الصورة التالية الكاميرا و قد تم فتحها ويبدو مستشعر الصورة في الوسط لاحظ أن المستشعر يبدو واضحا، بعد ألغاء العدسة




3 - الصورة التالية توضح " تكوين شريحة الوب كام من الخلف "




4 - في الصورة التالية " الويب كام من الامام (ويبدو واضحا مستشعر الضوء أو الصورة) لا تلمسة أبـــــــــــــــــــــــــــــــدا




5 - الصورة التالية توضح أعادة تركيب الكاميرا




يـــتــبــع ........

[مراسل السلطنة]

الان نصل الى مرحلة صنع أدابتر (محول) للربط ما بين الكاميرا و التلسكوب ويمكن تلخيصها في خطوات بسيطة جدا كما يلي :

1 - قم الان بقطع الجزء الاسفل من غطاء فيلم التصوير(سنستخدمة كملائم لادخال الجزء المقصوص في عينية التلسكوب) لا تنسى، تمهل في القص و حاول قدر الامكان أن يكون عملك أحترافيا، و لا تقم بقطع زيادة عن المطلوب(ولا تجرح نفسك) والصورة التالية توضح الفكرة




2 - الصورة التالية توضح " غطاء الفيلم (كلا الجانبين مكشوفين ) "




3 - التوصيل الملائم/المحول(غطاء الفيلم) بالكاميرا.قم بثنيث الملائم بمقدمة الكامير بشكل جيد (لا تنسى ستستخدم الجزء الامامي ، مقدمة الغطاء بمقدمة الكاميرا) أستخدم شريط لاصق لأحكام اللصق." تأكد من انة لا يوجد مجال للضوء الخارجي من النفود للداخل من الجوانب.




4 - الصورة التالية توضح " الكاميرا وقد تم تعديلها، و هي جاهزة تماما للعمل "




5 - أخيرا ، و ضع الكاميرا(الفيلم الملائم الموصول بالكاميرا)في داخل العينية الخاصة بالتلسكوب .




اذا أنك قد لاحظت الصورة ، سترى أنني أمسك بمقبض التركيز، متحكم الصورة ، حتى يتزامن و يتناسب كل من المستويين البؤريين الخاص بالكاميرا و التلسكوب نفسة (تماما مثلما تعمل مع العدسة العادية)

تسمى العملية هذه برايم فوكس (تركيز أولي).الان و قد أكملت العملية ، كل ما ينبغي أن تعملة هو تنزيل برنامج تشغيل الكاميرا في جهازك(المحمول) و من ثم ، الخروج في الليل و بدء التصوير .

بأمكانك تصوير الجبال القمرية ، و المسطحات البحرية! و الفوهات النيزكية و البركانية! و الاودية و الكثير الكثير سترى الحفرتان النيزكيتان تايكو(وسترى أنها عبارة عن حفرة نيزكية حديثة التكون، و سترى المواد البراقة التي أنتشرت الى محيط الحفرة من أثر الضربة النيزكية من قبل حوالي 109 سنة) ،

و بالتاكيد ستصور كبرنيكوس(حفرة نيزكية تكونت قبل 800 مليون سنة، و عرضها ما يقرب من 92 كيلومترا، و يلحظ في منتصفها نتوء، و من حولها تلال محيطة بالحفرة) بالاضافة الى كبلر(صورة مصغرة عن كوبرنيكوس)

و أريستاركوس(حفرة نيزكية براقة جدا و رائعة) و كرمالدي(حفرة نيزكية مليئة بالحمم البركانية و هي معتمة جدا و عرضها يبلغ 233 كلم) و بحر الرطوبة يبلغ عرضة 350كم ، و أيضا بحر الصفاء و هو سهل منبسط كان ممتلائا بحمم بركانية و قد هبطت مركبة الفضاء الاميركية أبولو 11 على أطرافها.بحر الرحيق، عرضة يبلغ 550 كم و يسمى(عين القمر اليمنى).



هذه صورة مأخودة بواسطة تلسكوب كاسر 144ملم و بعد بؤري 900 بأستخدام الكاميرQuickCam Express(بدون عدسة تكبير مضاعفة).طبعا بالامكان توليد صور أحلى وأوضح و أكبر من كذا بنفس التلسكوب و نفس الكاميرا.

الــشـــمــس :-

جاء الان دور الشمس ، سترى الحمم الملتهبة و التي تقدف مسافة كيلومترات عن سطح الشمس ، (ستتمكن من تصوير لهيبهاااااااااااااااااا !!) و تصوير الكلف الشمسي، و الاماكن النشطة فيها وان حالفك الحظ، و كنت تملك تلسكوبا قويا، لنقل 8" أنش ، سترى لهيبها وهو يبدوا على شكل أمواج متعرجة

لا تنسى أن الكاميرا المستخدمه هي من نوع المستشعر *CMOS بمعنى انه لن يكون بمقدورك تصوير المجرات او السدم أو الاجرام ذات الاضاءة الخافته نظرا لعدم تمتع المستشعر بالقدره على استقطاب الفوتونات(الضوء) ذات المصدر البعيد.

[مراسل السلطنة]

الــقــواعــد و الــحــوامــل الــتلســكوبــيـة :-

تعتبر القواعد (الحوامل التلسكوبية أو محاور الحمل) التلسكوبية احدى أهم النقاط الواجب التركيز عليها عند شراء تلسكوب ، اذ أن التلسكوب الفلكي بدون الحامل الصلب لن يعني شيئا فلن يكون متينا أو متمركزا بشكل تابث فوق الارض، وبالطبع لن ترغب في أن يتعكر مزاجك بسبب عدم استقرارية التلسكوب والذي سيكون ناتج عن عدم استقرار الحامل
اما لردأته أو لعدم صلاحيته لتحمل وزن فوق طاقته أو لعدم الاهتمام به من ناحية الحفاظ على بناءه العام .

تصور أن الريح ولو كانت بسيطة قادرة على احداث اهتزازات تصل الى بنية التلسكوب نفسه مما قد يودي لعدم وضوح في الرؤية (لعدم استقرار التلسكوب = عدم استقرار الجرم المرصود في العدسة العينية) وبالتالي عدم القدرة على المشاهدة أو الرصد الجاد وكنتيجة ضياع قدرة التركيز على التفاصيل الدقيقة وربما العامة حتى، وبالأخص الاجرام البعيدة والخافتة أو ذات النورانية الظاهرية الاقل (كبعض الكواكب ، النجوم ، السدم والمجرات).

ماذا لو أردت أن تقوم بوصل كاميرا بتلسكوبك..؟!!؟ انـــــــســـــــى!.أتعلم أن من شروط التقاط الصور الناجحة والجادة والتقاط صور للمجرات والسدم أن يكون التلسكوب مثبثا بالارض بشكل تام والا لن تستطيع الحصول على شئ سوى صورا مهزوزة تبدوا مشوهه أو مغبشة.هذه حقيقة علمية وعملية، بامكانك أن تجربها بنفسك ان قمت باحظار منظار يد وحاولت أن ترصد القمر، فستلاحظ أنه منذ اللحظات الأولى قد أصبحت يدك عاجزة عن الاستمرار في البقاء في مسار تابث لوقت طويل وبالتالي تثأثر الرؤية بشكل مباشر ولن تستطيع حينها رصد القمر.فما بالك بالكواكب والمجرات والسدم! وخصوصا المجاميع النجمية والنجوم المتعدده .

الحوامل - القواعد التلسكوبية تأتي في نوعان رئيسيان :-

Altazimuth Mounts(محورأفقي x رأسي)

Dobsonian Mount(قاعدة أرضية محور أفقيXرأسي)

نفس مبدأ عمل (المحور الافقي الرأسي لكن بدون ارجل حامله)Equatorial Mounts(محورأستوائي)


الصورة التالية هي لمحور استوائي :-



الصورة التالية محور افقي × راسي



الصورة التالية لتلسكوب دو قاعدة أرضية بمحور أفقي راسي

[مراسل السلطنة]

الــمـنـظــار الــبــاحــث - الــلاقــط

المنظار الباحث (Finder Scope) وهو المنظار الذي يركب على ظهر (أنبوب) التلسكوب الرئيسي.فعله بسيط وهو المساعدة في استهداف الاجرام البعيدi المراد رصدها وتوسيطها في عدسة العينية.

كــــــيـــف ذلـــك؟

للمنظار اللاقط أو الباحث خاصية تجعله فريدا جدا وبنفس الوقت مفيدا جدا في تحديد التقاط الاجرام وتكمن هذه الميزه في ان له قدرة تكبير منخفضة ومجال رؤية عريض وواسع مايسمح لك بالقيام بمسح مساحة واسعة من السماء (ان ترى مزيدا من حجم السماء) بسهولة ويسر مقارنة مما يمكن أن تراه بواسطة العدسة العينية للتلسكوب الرئيسي نفسه حتى وان كانت ضعيفة.

والفكرة هي ان تجعل الهدف متمركزا في وسط الاقط ومن تم النظر من خلال عدسة التلسكوب الرئيسية، لتري وبوضوح تام ما قمت بتحديده عن طريق الاقط سواء أكان المنظر لسديم (كسديم السرطان) او لمجرة ما كمجرة اندروميديا والتي تبعد عنا عشرات ملايين السنيين الضؤئية (2.5 مليون سنة ضوئية).

او كوكب ما ككوكب زحل بحلاقاته الرائعة (وبالمناسبة يمكنكم رؤية حلاقات زحل حتى بتلسكوب فلكي صغير لا يزيد حجم عدستة عن 60 مليمتر!، أكيد مجرب، وأيضا منظار يد ثنائي العينية، بقطر عدسة 60 ملم + حامل أو متبث للمنظار حتى لايثاثر بالاهتزازات وبالتالي القدرة على تميز الحلقات عن سطح الكوكب، وايضا منظار بقوة(60X20)

يعتبر منظار رائع حتى لرصد السدم وبعض المجرات، طبعا بالاضافة لزحل وأقمار المشتري الاربعة الرئيسية (ايوا & أوروبا & جانيميد & كالستيو) وتسمى أيضا أقمار جاليليو (غاليليو) لأنه أول من اكتشفها 1610 ميلادية .


طــــريقـــة ضــبــط الاقــط



قدر الامكان حاول ان ترصد بوجود ضوء ما من اية مصدر ، الخطوات تكون كالأتي :

تذكر، ستحتاج الى أجراء العملية هذه كلما كنت مهملا وغير مكترث بالحفاظ على التلسكوب بعيدا عن الاهتزازات والاصطدامات المباشرة، بسبب حساسية مسامير أو مثبثاث المنظار الاقط للازاحات ولو كانت بسيطة جدا.

الاجــــراءات:

ضع اضعف عدسة low-power لديك وهي بالطبع صاحبة البعد البوري الاكبر (long focal length)، في عينية التلسكوب الرئيسي، ثم حدد هدفا ولنقل برجا عاليا أو منظرا ذو وجه محدد المعالم، تم دع هذا المنظر يتمركز في العينية بشكل تام، تبث التلسكوب من جميع محاورة ولا تدعة يتحرك جراء اي أهتزاز صغير .

الان توجهة نحو المنظار الاقط وأنظر من خلال عدسته ستجد أن المنظر الدي حددته من قبل في العدسة الرئيسية هو الان في أحد الاطراف(الزوايا) ما لم يكن غير مرئيا (خارج نطاق المنظار اللاقط بالكامل).

الان وعند هذه النقطة قم بارخاء النتوءات الصغيرة (البراغي أو المسامير) حتى تجعل الاقط حرا في الحركة والان قم بتحريكه بيديك بكل هدوء حتى تجد الهدف الذي قد سبق تعيره كما اسلفنا، وعند هذه النقطة دع الهدف (على سبيل المثال ضوء صادر عن برج اتصالات) فى الوسط عند الاشارة (X) أو النقطة الحمراء أو تقاطع الخطان المتعامدان (حسب نوع الاقط لديك).

وهنا قم بتتبيت البراغي مرة أخرى ولكن بهدوء وحذر شديد حتى لايبتعد الهدف عن مرمي عدسة المنظار اللاقط مع الاستمرار في النظر من خلال عدسة اللاقط للتأكد من تباث المنظر على الرمز X أو النقطة الحمراء أو تقاطع الخطان المتعامدان.

أذا نجحت في جعل المنظر في كلا العدستين العينيتين (عدسة التلسكوب الرئيسي) وعدسة (الاقط) في الوسط تماما، فتهانينا لقد نجحت، والان ما عليك سو اختيار اى هدف في رصدك الليلي بواسطة الاقط لتراه بعد ذلك متمركزا في الوسط تماما من عدسة تلسكوبك .مبروك أنتهينا من خطوه تعد من اهم مبادى الرصد.

أرأيت ما أبسطه من أمر! لكنه مهم جدا جدا بشكل قد لاتتصوره، بالفعل سيعتمد رصدك الليلي عليه بشكل كبير فاما أن يكون منصبا بشكل صحيح أو انسى امر الرصد الجاد.

كيف تضبط عدسة الاقط من اجل رؤية واضحةبحسب نوع الاقط لديك،هناك أنواع يمكن اجراء عملية تحسين الصورة بها (تركيز الصوره = فوكسنج) عن طريق تحريك العدسة الخلفية (تدوير) يمينا أو يسار، حتى تتضح الصورة لديك معطية أدق رؤية (انتبه هذا الضبط جدا مهم لاتستهين بهذه الخطوه).

وهناك نوع أخر (والاغلب الانواع الغالية) يمكن تحريك العدسة الامامية أماما وخلفا للوصول للرؤية الدقيقة.رؤية الصورة مقلوبةوهو شي عادي جدا بالنسبة للتلسكوبات الفلكية لان الفضاء لاتوجد به ابعاد محددة قد توثر على الرصد في حال كانت صورة الجرم مقلوبه، وفي حال التصوير الفلكي! بامكانك معاينة وتعير الصورة حتى تصل الى شكلها الواقعي، بالمناسبة جميع التلسكوبات الفلكية تقوم بقلب وعكس الصورة الفلكية .

بشكل عام تعتبر المناظير اللاقطة تلسكوبات بحد ذاتها من النو ع الكاسر (بنفس مبداء التلسكوب الكاسر العادي) وتأتي عادة الصورة مقلوبة بزاوية تقدر ب 180 درجة، و بالطبع هذا شئ عادي لا يدعو للقلق بشأن تلسكوبك (أتذكر حينما أشتريت اول تلسكوب في حياتي (كاسر 60 ملم) لم أكن أدرك هذه النقطة! لانني بالاصل لم أكن أعرف كيف أستخدمه .

ولكن لا أهمية لشي كهذا(ظهور الصورة مقلوبة)، وكمعلومة توجد اكسسوارات أخرى يمكن شرائها كزوائد،بها خاصية تعديل أنكسار الصورة لتأتيك بمثل ما تراها بعينيك.(وسبحان الله العين يوجد بها نظام كهذا

بل أن العين هي تلسكوب بحد ذاتها كاملة المواصفات بما في ذلك القدرة على التصوير وحفظ الصورة في المخ واسترجاعها عنذ الضرورة! دون استخدام تقنيات الكمبيوتر!).

اخيرا اقول انك وعند رصدك للأجرام الفلكية ستنشغل عن هذه الامور وسينصب اهتمامك وتركيز على ملاحظة تفاصيل الجرم.قوة المنظار اللاقطيأتي المنظار الاقط بقوى تتراوح من 5 الى 10 وهذه الاخيرة تعد اقواها ، ويتراوح حقل الرؤية(field of view) بين 5 درجات وأكثر.تأتي معظم التلسكوبات مزودة بقوى تعتبر الاكثر شيوعا وهي 6X30 حيث أن الرقم 6 يمثل قوة التكبير والعدد 30 حجم عدسة المنظار الاقط.

وبطبيعة الحال فأن الاكبر هو الافضل اذ أن منظارا لاقطا بحجم 7X50 أو 9X60 يعتبر قويا نسبيا ويساعدك أكثر في تحديد الاهداف البعيدة والخافتة الضوء ولو كان هناك ثلوث ضوئي!.تطبيق عملي لرصد نجوم الثرياباستخدام خريطة النجوم أو البرامج الفلكية قم بتحديد الهدف المطلوب ولنقل أنك تريد رصد نجوم الثريا، قم بارخاء جميع محاور التلسكوب ليتسنى لك تحريكه بحريه ولاتنسى أن تستخدم المنظار الاقط لتحديد هذا الجرم(قم بتوسيطه في عدسة المنظار اللاقط)

اذ وكما أسلفنا من قبلن فأن المنظار الاقط قادر على تغطية سماء أوسع مقارنة بتغطية العدسة العينية للتلسكوب الرئيسي نفسه.

الان دع الجرم المراد رصدة (نجوم الثريا) في وسط عدسة الاقط ، وقم بتتبيث التلسكوب بشد محاورة ببطئ، تم وجه نظرك نحو العدسة الرئيسة (main eyepiece) طبعا في التلسكوب الرئيسي، وأستمتع بالرصد أو التصوير.

[مراسل السلطنة]

بــرمــجـــة وتــوجـيــه وتشــغــيل الـتـلــسكــوب الــكـمـبـيوتـري :-

قبل البدء اود ان اوضح الى ان طريقة البرمجة المشروحه هنا هي بغرض تعريفي فقط (لمجرد الفكره) كلنا يعرف عن قصة المارد الذي يخرج من الفانوس بعد دعكه! ليظهر بشكله الدخاني ثم يسألك أن تطلبه 3 أمنيات! فيحققها لك .

تخيل لو أنك محب للفلك أو هاوى أو دارس لعلومه وتمنيت أن ترى جرم ما بدون أن تعاني مصاعب ومشاكل البحث أو المجهود الذي قد يعتبر مضنيا للمبتدئين! فماذا ستتمنى بالطبع ستتمنى تلسكوب قادر بنفسه على تحديد أو أظهار الاجرام التي ترغب بمشاهدتها تلقائيا بالمختصر مارد تلسكوبي قادر على تحقيق امنياتك ونقلك عبر العوالم (المجرات السدم النجوم الكواكب المذنبات والشهب والاقمار والنيازك وحتى الحفر السوداء!!)

تخيل سفر بدون تذاكر أو أمتعة ثقيلة وبدون تكاليف الاقامة ومصاريف الشراء كل هذا أصبح الان حقيقة وكل هذا بلمسة زر واحده وبطاقة ماستر كارد محترمة .

قامت بعض الشركات العملاقه المتخصصه بأجهزة الفلك وملحقاتها بصناعة هكذا أنواع من التلسكوبات وبالطبع كانت الغايه تحقيق أكبر قدر من الاستفاده من هذه الاجهزه (عبر الرصد المبسط ) لكافة شرائح المجتمع والرصد الجاد بالنسبة للمتقدمين في أمور الرصد.تخيل عزيزي القارئ ، كيف سيكون الحال لو امتلكت هذا التلسكوب وبلمسة زر ترى مباشرة في حقل الرؤيه الخاص بجهازك سحابة غازية كسديم راس الحصان أو مجرة حلزونية كمجرة اندروميديا أو .. أو..،

وبلمسة زر طلبت من جهازك التوجه نحو مذنب ما أو كويكب أو قمر تابع لكوكب ما كقمر أيو التابع للمشتري عملاق الكواكب أو تايتان التابع للكوكب زحل ، بعد هذه التخيلات لابد لي افاجئك بان ما اقوله يعتيبر قليل مقارنة بامكانيات هذه الاجهزة . نعم فالبعض (التلسكوب الكمبيوترية) قادر على تحديد مالايقل عن (40) ألف هدف (اربعون الف هدف) ربنا يعطيك العمر وترصدهم كلهم في حال اشتريت واحد منهم! وبعضهم يصل عدد الاجرام المبرمج عليها أو قاعدة البيانات الخاصة به الى (60) الف هدف وبالطبع هناك أكثر (برمجة وادخال معطيات لمواقع الاجرام من قبل المستخدم تتيح لك أضافة أجرام أخرى الى قاعدة البيانات - كل شئ مخزن في رقاقة الكترونية - ذاكرة - رام Ram )

توجد على هذه التلسكوبات قواعد بيانات مبرمجه سلفا (وايضا يمكن برمجتها وتطويرها) معده خصيصا لأغراض البحث والتنقيب والشرح والتدريس والتعليم!! يعني التلسكوب صار مدرس فلكي وانت طالب تحت اشرافه ولو كنت خبير فلك ممكن تصير انت مدرس لهذا الجهاز وتبرمجه على اضافة مواقع جديده لبعض الاجرام بالاضافة لتسجيل اكتشافاتك العلميه .

هناك عدة شركات عالمية كبرى رئيسية (Vixen Meade Celectron Orion Televue) تهتم وتتفوق بهذا المجال بالاضافة لشركات اخرى تقوم بهذا المجهود

التلسكوب في الصورة السابقة هو من نوع ميدي8 انش LX90 كاتدي اوبترك - شميد كاسجرين - منظار لاقط 8×50 - محور توجية افقي راسي الكتروني.

ولكن كيف يعمل هذا التلسكوب؟ ماهي الفكره ؟ وما هي متطلبات التشغيل ؟؟

تابع معي لتكتشف الحقائق وبالعربي الفصيح ... بالبدء لابدلي أن أذكر بأن هكذا نوع من التلسكوبات تكون عادة مرتفعة الثمن نسبيا (حسب قطر العدسة أو المراة الاولية)

مبدأ عمل التلسكوب يبداء بتحديد موقع نجم واحد أو اثنان أو ثلاثه كلما كنت دقيقا كلما نعمت بالراحة في سفرك ومن ثم برمجته على الزمن والوقت أخيرا يقوم التلسكوب بالشروع بالعمل المسند اليه ؟

المطلوب :معرفة موقع أو احداثياث البلد الذي انت فيه (راجع الموقع الجغرافي) وضع فرق التوقيت بلدك عن خط غرينتش ، التاريخ والوقت ، الجزء الذي انت فيه من الارض (ليس دائما) شمالي أو جنوبي.معرفة اسم وموقع نجمين على الاقل (اي نجمين طبعا مواقعهم متغيرة نسبيا (دوران الارض) ما يعني انه عليك معرفة اثنين لكل فصل من فصول السنه .

لاتنسى بأن الارض اثناء دورانها حول نفسها تدخل على ابراج جديده وتخرج من أخرى قديمه) ومعروف ان الارض تمر بجميع الابراج اثناء حركتها أو دورانها حول محورها 24 ساعة الا ان بعض هذه الابراج تكون موجودة في الصباح لذا لايمكن رؤيتها الا بزوال ضوء ووهج الشمس وبالمقابل الابراج التي تظهر مساء يمكن متابعتها ورصدها الى حين ان ياتي اليوم التي تشرق فيه مع الشمس وهكذا .

امتلاكك لتلسكوب من النوعية القادرة على التوجه تلقائيا.بوصلة لتحديد جهة الشمال في حال لم تكن قادرا على تحديد موقع النجم القطبي(نجم الشمال) في كوكبة الدب الاصغر(طبعا قد تصعب رؤيته في بعض الاحيان اما لمشاكل بيئيه كالثلوث الضوئي أو كنتيجة لأعتبارات فلكية كتمركزه مثلا قريبا من الافق بحيث تصعب رؤيته خصوصا اذا كنت تعيش في مدينة اضواء السيارات وانارات الطرق ودخان السيارات! الاتربه والاغبره بالاضافة للرطوبه في حال وجدت

يستحسن وجود خارطة فلكيه (تبين مواقع الابراج والكويكبات واسماء النجوم) وذلك حتى تتمكن من معرفة مواقع النجوم وتخيل موقعك مقارنة بمواقع هذه الابراج أو الكويكبات.

(أ) خطوات تشغيل وبرمجة التلسكوب ميد (معظم الموديلات) الاكثر تداولا. الصورة التالية هي لوحدة التحكم الخاصة بتسكوب ميد (معظم الموديلات)



1 - قم بالتوصيل وعليك التأكد من وضع البطاريه بالترتيب الصحيح مع مراعاة أن تكون بحالة جيده على الاقل ومن نفس النوع (لا مانع من استخدام بطاريات قابلة للشحن بل ويفضل).

2 - التأكد من ازالة الغطاء الواقي من مقدمة التلسكوب. ( قبل بدء العمل حتى لاتنسى!)

3 - التاكد من ان وضعية التشغيل تعمل (Power ON) تشغيل التلسكوب.

الــخـطـوة الـثـانـيـة :-



1 - قم بتوصيل لوحة التحكم (مقبس AUTOSTAR) بجهازك الفلكي (التلسكوب COMPUTER CONTROL) ومنفذ التوصيل سيكون HBX (وصلة شبيهه بتوصيلة التلفون).

2 - بعد التشغيل ستظهر لك رسالة في شاشة التحكم(COMPUTER CONTROL) عبارة عن تحدير(Warning) مفادها خطورة القيام برصد حي للشمس والنظر مباشرة ما قد يتسبب باصابات خطيره للعين، ستستمر الرسالة الى مالانهايه حتى تقوم بتنفيذ الخطوة التالية :



1 - يظهر في الصورة السابقة رسالة التحذير بعدم القيام برصد الشمس والتطلع اليها بشكل مباشر

2 - من خلال لوحة التحكم قم بالضغط على الزر الذي يمثل الرقم (5) ضغطة مستمره لاتقل عن 10 ثواني! حتى تظهر لك رسالة مفادها تقديم المساعده لتنصيب تلسكوبك! قم بتجاوزها واضغط على الزر (Enter) ادخال .

3 - قيامك بالضغط على الزر ادخال سيقودك الى قائمة تختص بتعريفات الزمان والوقت (السنه والساعه) كالتالي :- لاتنسى أن الاسهم الاربعه الموجودة بالاعلى ستساعدك على التنقل بين الحقول (يـمـيـيـن - يـسـار) Enter Date القيام بادخال التاريخ : قم بادخال تاريخ يوم الرصد ومن ثم الشهر واخيرا السنة التي انت عليها! ثم اضغط مرة اخرى زر الادخال (Enter).



EnterTime القيام بادخال الوقت (توقيت 24 ساعه - النظام العالمي UT) سيتعين عليك برمجة الوقت بالساعه ومن ثم الدقيقه واخيرا الثانيه(يفضل توخي الدقة - كلما كنت دقيقا كلما اصبحت البرمجة اسهل) ثم اضغط مرة اخرى زر الادخال Enter.



الان تظهر لك رسالة بشأن ما اذا كان الموقع الذي انت عليه(البلد) يتبع نظام اختلاف التواقيت عبر السنة أو (التوقيت الصيفي أو الشتوي)ان كان نعم!

فاجب ب YES وان كان الجواب لا(الغالب) فاجب ب No .اضغط ادخال Enter. وان كان نعم فأجب بنعم واضغط ادخال (لن يختلف الامر سوى أن التلسكوب واثناء حساباته سيضع فرق الوقت بالحسبان.



انتهى الجزء الاول - خطوات التشغيل

يـــتــبــع الـــجــزء الــثــانــي